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Curso De Jardinería

Lecciones del Curso Gratuito

Presentación

Hola mi nombre es isabel y será la presentadora del canal para botánica y jardines puntocom la temática de nuestros vídeos será muy amplia y estamos muy seguros de que será de vuestro interés nuestro objetivo principal va a ser el de enterrar para siempre la frase hecha no tengo mano para las plantas con nosotros aprenderás desde lo más básico hasta las técnicas más avanzadas en botánica de jardines puntocom hemos pensado en todos desde el aficionado que no conoce la diferencia entre un es calificador y un tridente hasta los usuarios más avanzados en próximos vídeos comenzaremos por lo más básico y así poco a poco podremos subir el nivel haciendo que todo el mundo se sienta cómodo trabajando en su jardín más adelante también haremos reseñas y comparaciones sobre los productos que más vamos a utilizar de esa forma vais a adquirir un conocimiento que podréis usar para elegir lo que mejor se adapta a vuestras necesidades ahorrando así tiempo y dinero dicho todo eso vamos a pasar a algo más técnico en nuestros vídeos y para que no os perdáis detalle de nada aparecerán códigos qr que podréis escanear con vuestro smartphone y con los cuales accederéis de forma directa a contenido relevante para el tema que se esté tratando así como resúmenes escritos vídeos anteriores y otros tipos de material el código qr aparecerá justo ahí y unos segundos antes escucharéis este sonido luego basta con acercar la smartphone a la pantalla escanear el código y visitar el enlace fácil verdad se me olvidaba hoy en plato nos acompaña una preciosa gerbera mi favorita para hacer más concretos su nombre científico es cervera y am en sony y en botánica y jardines puntocom podréis ver su ficha completa pues nada amigos eso es todo por ahora no olvidéis suscribiros a nuestro canal así podréis estar al día de todas las publicaciones que hagamos si tenéis alguna sugerencia podéis poneros en contacto con nosotros en botánica y jardines puntocom contacto hasta la próxima.

Las plantas 1/3

Hola aquí estamos de nuevo y como habíamos dicho en nuestra presentación vamos a empezar por lo más básico conociendo un poco más a los huéspedes de nuestro jardín a continuación y de forma sencilla aprenderéis información muy útil que os ayudará a comprender mejor futuros vídeos vamos a comenzar por enseñarnos cómo se llaman las partes de una semilla en este ejemplo estáis viendo la semilla de una planta de pga y si la abrimos en su interior veremos esto en su parte más externa tenemos la cubierta y sus funciones son muchas aunque principalmente actúa como protección más adentro podemos ver un cotiledones que tiene reservas para nutrir a la plántula hasta que ésta tenga sus primeras hojas verdaderas y pueda realizar la fotosíntesis si nos fijamos también veremos una pequeña abertura llamada micro pilot la radicular que es la raíz del embrión y la pluma que es la precursora de las hojas verdaderas si la semilla es llevada a un ambiente óptimo en humedad y temperatura se producirá la germinación la radicular será lo primero que comienza a desarrollarse y una vez que está bien asentada comienza a alargarse el hipo coti lo que empuja la cubierta hacia la superficie en algunos casos la cubierta llega a un punto donde queda pegada a la tierra y la aplu mulá junto con los cotiledones terminan por salir de ella aunque en otras muchas ocasiones el desarrollo normal de los cotiledones y la degradación natural de la cubierta es la que provoca que ésta termine desprendiéndose por sí sola si te has hecho un pequeño lío no te preocupes en botánica y jardines puntocom podrás estudiar con detenimiento todo el contenido de este vídeo ahora vamos a ver cuáles son las partes de una planta adulta observemos de abajo hacia arriba la radicular ha pasado a ser la raíz principal y además han aparecido raíces secundarias a continuación tenemos el cuello diferentes nudos con sus correspondientes entre nudos algunas llamas axilares ramas con hojas y botones florales así como la yema terminal en siguientes capítulos hablaremos más en profundidad sobre todas esas partes lo haremos con algunas imágenes reales para que os cueste menos identificarlas en vuestras propias plantas recordad que toda esta teoría es necesaria en el mantenimiento diario de nuestro jardín desde un trasplante pasando por una poda hasta un injerto esperamos que os haya gustado este nuevo capítulo y os hayáis quedado con ganas de más no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al corriente de todas las nuevas publicaciones que hagamos hasta la próxima.

Las plantas 2/3 

Hola amigos en los siguientes capítulos sobre el curso de jardinería explicaremos con más detalle las funciones más importantes de las partes de una planta si os perdisteis el capítulo anterior sería una buena idea el echarle un vistazo antes de continuar qué tal si empezamos por la raíz sin duda es una parte muy importante de la planta y se encarga de fijarla fuertemente al suelo así como obtener agua y nutrientes las raíces crecen hacia abajo debido al filtro mismo positivo y lo hacen de forma indefinida hay muchos tipos de ellas entre las más comunes estamos la saxo no more fast son las raíces tipo y están formadas por una raíz principal y otras menos desarrolladas llamadas secundarias las vas y cool hadas no tienen una raíz principal sino que todas salen de un punto común y son parecidas las unas a las otras en largo y grosor los na’vi formes tienen una raíz principal muy gruesa en donde acumulan sustancias de reserva las ramificadas su estructura se asemeja a las ramas de un árbol y pueden variar en el largo y grosor las unas de las otras las tuberosas al igual que en las raíces snap y formas se pueden distinguir engrosamientos en donde también se acumulan sustancias de reserva la diferencia es que su estructura es más parecida de las raíces fascículos adicionalmente también existen otras clases de raíces como las adventicias acuáticas y topadoras pero de ellas hablaremos más adelante ahora que ya conocemos un poco mejor la morfología de este órgano tan interesante vas a describir cuáles son sus funciones con algo más de detalle tal y como había dicho anteriormente una de ellas es la anclaje al suelo el tamaño de la raíz comúnmente determinará el tamaño de la parte aérea de la planta aunque en otros casos se pueden ver raíces muy profundas que sólo son sinónimas de adaptación al medio por ejemplo en el caso de plantas que se dan en desiertos y cuyas raíces han de crecer decenas de metros bajo el suelo para poder encontrar humedad otra de sus funciones es la de absorber agua y los nutrientes que se encuentran disueltos en el medio mediante complejos procesos que ya explicaremos cuando hayamos hablado de la parte visible de la planta bueno vamos a dejar que asimile jce toda la información antes de continuar si queréis repasar lo que hemos explicado podéis visitar botánica y jardines puntocom tened en cuenta que el próximo vídeo no va a ser la continuación de este hemos aprovechado que ha llegado a nuestro poder una orquídea muy mal estado para hacer el primer capítulo de la sección de cuidados intensivos hasta la próxima.

Las plantas 3/3 

Qué tal amigos tras el primer capítulo de cuidados intensivos en donde tratamos a una orquídea infestada de cochinillas vamos a retomar el curso de jardinería con esta tercera parte en donde finiquitar hemos por el momento las descripciones de las partes de una planta lo único que nos quedaba por ver era la parte aérea con algo más de detalle dicha parte realiza una de las funciones más conocidas por todos la fotosíntesis encargada de convertir materia inorgánica en materia orgánica valiéndose de un aporte de luz cabe destacar que no todas las plantas pueden realizar la fotosíntesis como la sol o parásitas pero esto es harina de otro costal y lo vamos a pasar de largo por ahora la fotosíntesis se realiza en dos fases una lumínica y otra oscura en la primera fase o lumínica la energía de la luz se convierte en energía química que es almacenada para que en la segunda fase oscura se pueda fijar el carbono a moléculas orgánicas dicho así parece algo muy complicado y en realidad lo es quedaros con lo siguiente en la primera fase se libera oxígeno a la atmósfera y en la segunda se libera co2 aunque también se producen carbohidratos como la glucosa o el almidón lípidos y proteínas todos ellos necesarios para el correcto desarrollo de la planta ahora sí pasemos a describir de qué partes aéreas está compuesta una planta por lo general empezando de abajo hacia arriba tenemos el cuello que se encarga de separar el tallo de la raíz luego está el tallo principal a veces denominado tronco ahora vemos un nudo que es la unión al tallo principal de una rama u hoja el entrenado que es el espacio entre dos nudos una yema que puede dar lugar a nuevas ramas flores u hojas botones florales que dan lugar a los capullos que a su vez pasan a ser flores y por último otra yema en este caso terminal que se encarga del crecimiento longitudinal de la planta y básicamente está compuesta por pequeñas hojas bien ahora que ya conocemos a groso modo de la morfología de una planta estamos listos para empezar a experimentar en nuestro jardín pero antes y para trabajar con la mayor seguridad y comodidad tendremos que aprender cuáles son los útiles básicos para hacer trabajos de jardinería en los dos próximos capítulos hablaremos sobre este tema así que no os lo podéis perder si queréis repasar el contenido de este vídeo o imprimir un resumen del mismo recordad que podéis visitar botánica y jardines puntocom en cualquier momento hasta la próxima.

Las herramientas 1/2 

Hola en este vídeo en el próximo hablaremos de las herramientas de trabajo y de los útiles de seguridad estos capítulos son muy importantes y debéis prestar atención para evitar accidentes recordad que para vuestra comodidad hemos creado varias listas de reproducción en nuestro canal de youtube si os suscribir recibiréis alertas de nuevas publicaciones de forma automática bueno vamos al grano si queremos que nuestro jardín luzca lo mejor posible tenemos que pasar mucho tiempo de rodillas y cómo se estás imaginando lo mejor para estos casos son unas rodilleras debemos usar unas con la parte exterior dura e impermeable así evitaremos mojarnos si el terreno está húmedo y las piedritas se nos claven otro punto importante es que su interior debe ser de gel para no hacernos daño en la articulación y estar lo más cómodos posible estas rodilleras son las ideales y podéis comprarlas en cualquier gran almacén lo siguiente en nuestra lista de la compra son unos guantes dependiendo de las tareas que vayamos a realizar necesitaremos de un tipo u otro por ahora y como no vamos a realizar trabajos con herramientas de corte mecánicas podemos descartar los guantes de malla o kevlar y nos vamos a centrar en los siguientes guantes impermeables están fabricados de material sintético y nos serán útiles para trabajar directamente con tierra húmeda aplicar químicos etcétera guantes gruesos y ajustados normalmente están fabricados con algodón y productos sintéticos éstos evitarán que nos salgan ampollas al trabajar con herramientas manuales guantes gruesos en su mayoría están fabricados con piel y los podemos utilizar para trabajar con herramientas de corte manual y con plantas que tengan espinas guantes de tela fabricados con algodón y algún material antideslizante en la palma vienen bien para arrancar maleza trabajar con tierra seca evitar que se nos claven astillas y agarrar objetos resbaladizos adicionalmente si nuestra piel es sensible a productos químicos oa malas hierbas podemos utilizar guantes de vinilo para una protección total se me olvidaba en este capítulo y en el siguiente nos acompaña una violeta africana cuyo nombre científico es sin paula jonathan cultivar rhapsody mary lynn esta especie originalmente procedía de la parte tropical de áfrica pero dado que se ha hecho muy popular hoy cuenta con cientos de cultivares patentados a lo ancho del globo si queréis saber más sobre ella en botánica y jardines puntocom tenemos su ficha completa con respecto a las herramientas para comenzar solo utilizaremos una pala para trasplantar y un tridente en el próximo capítulo daremos más detalles al respecto y además haremos unas comparaciones muy interesantes si queréis ir comprando las herramientas podéis visitar mis herramientas de jardín puntocom en donde solo venden productos de calidad si queréis también podéis echar un vistazo a sus guantes pues tienen un gran surtido hemos acabado por hoy recordad que podéis encontrar un resumen de este vídeo en botánica y jardines puntocom y que también estamos en google+ ‘facebook’ y ‘twitter’ hasta la próxima.

Las herramientas 2/2

¿Qué tal todo? Me voy a presentar una vez más porque tenemos nuevos seguidores que quizás aún no me conozcan. Mi nombre es Isabel y soy la presentadora del canal para YouTube de botanicayjardines.com Este es el capítulo número cinco de nuestro curso de jardinería y trata sobre las herramientas. En el mercado existe cientos de variantes para todos los gustos. Hoy, os hablaremos de los acabados y de cuales son sus ventajas e inconvenientes. Si comenzamos por el mango: podemos decir que los materiales más utilizados comunmente son la madera y el plástico. La mayoría de profesionales no se la juegan y prefieren utilizar herramientas de calidad que con un correcto mantenimiento duran toda la vida. De hecho, en botanicayjardines.com utilizamos marcas como DeWit y Joseph Bentley. ¿Por qué? Porque nos dan una garantía real de por vida… siempre y cuando las usemos correctamente. Y sí… es cierto que son algo más caras que otras que podamos encontrar por ejemplo en la ferretería de nuestro barrio. Pero dada su gran robustez, la calidad de los materiales y las técnicas empleadas en su fabricación. En tan sólo un par de años amortizaremos nuestras inversión. Además ¿habéis visto lo bonitas que son? Bueno, hablemos más sobre los mangos. Aunque no lo creáis esta parte es tanto o casi más importante que el propio cuerpo de la herramienta. La forma de anclaje de dicho cuerpo mediante la espiga al mango es lo que va a determinar que nos dure toda la vida o sólo una temporada. Incluso menos. Hoy en plató tenemos estas tres herramientas. Están ordenadas por precios de izquierda a derecha desde la más barata hasta la más cara. La primera ha costado menos de un euro y con ella hemos querido hacer un experimento que luego detallaremos. La segunda tiene un precio inferior a cinco euros y la última ronda los doce euros. De la primera no hay mucho que decir, salvo que sería un buen regalo para nuestro peor enemigo (^^,) La segunda es una herramienta que nos podría sacar puntualmente de un apuro y la tercera es una obra de arte. Para argumentar lo que hemos dicho veamos como son por dentro. Como podéis ver: esta herramienta tiene un mango plástico con un interior hueco. La espiga fue embutida a presión en una faja plástica sin utilizar ningún tipo de pegue. Y ésta fue embutida a su vez en el mango… ¿Qué significa todo esto? Que nosotros mismos con un mínimo de fuerza podemos separar el cuerpo del mango. Dándole un uso frecuente con los esfuerzos de tracción, compresión y torsión a los que estará sometida en unos meses se soltará por si sola Esta herramienta es otra historia: tiene un peso ideal un mango robusto y la espiga a éste está garantizada porque han utilizado una resina flexible que a parte de mantenerla bien pegada, absorve en gran medida los esfuerzos de tracción, compresión y torsión. Yendo un paso mas allá, la espiga de esta herramienta de marca Joseph Bentley es algo más larga en comparación con la de plástico. ¿Hasta ahora todo claro verdad? Entonces pasemos a hablar un poco más sobre el cuerpo. Éste normalmente siempre va a ser metálico. Evitad a toda costa lo que son de plástico. Por lo tanto sólo debemos tener en cuenta su aleación. Muchos profesionales opinan que las de acero inoxidable son las mejores. Al contrario de lo que la gente suele creer… el acero inoxidable se oxida como todos los metales. Lo que ocurre es que la capa de óxido no se escama como en el caso del hierro dulce y tampoco le da un aspecto feo. Es más, el óxido que produce el cromo crea una película uniforme que protege la aleación de agentes externos. El único problema con el acero inoxidable es que en su exterior se puede adherir restos de hierro procedentes de la tierra que al oxidarse le darán aspecto de herramienta vieja y descuidada. Para que entendáis lo que estamos explicando hemos hecho un experimento. Esta herramienta se ha mantenido durante un año a la intemperie pinchada en una maceta con tierra. Si la sacamos y la lavamos… podremos observar algunos puntos de oxidación. Pero repetimos: lo que se ha oxidado es el propio hierro presente en la tierra al adherirse al acero inoxidable. De hecho, si lijamos un poquito ese óxido superficial desaparece por completo. Por cierto: esta herramienta cuesta menos de un euro por esto (…) y porque la madera es de muy mala calidad además de no venir con ningún certificado de bosque sostenible. Ahora ya sabéis por qué cuando se compra barato se compra dos veces. Quizás tengáis ganas de adquirir unas herramientas profesionales a un precio sin igual. En misherramientasdejardin.com tenéis un amplio surtido de marcas como Joseph Bentley y DeWit ambas garantizadas de por vida. ¿A qué esperáis? ¡Corred que se acaban! Bueno, os dejamos por hoy. El próximo capítulo del curso de jardinería por fin será práctico tal y como habéis pedido. Ya sabéis que podéis encontrar un resumen escrito del vídeo en botanicayjardines.com y que agradecemos todos los «Me gusta» en YouTube y Facebook así como los «+1» en Google+ ¡Hasta la próxima!

Como hacer un trasplante 1/2 

¡Hola! Por fin un poquito de acción pero recordad que aún estamos en el nivel básico y que os vamos a dar consejos generales. Como siempre: en nuestras web tenéis un resumen escrito de este vídeo así como contenido adicional. Si tenéis dudas podéis preguntarlas en nuestro foro. Bueno… en esta primera parte iremos al grano porque sabemos que estáis ansiosos por comenzar a practicar. Pero el siguiente capítulo tenéis que verlo desde el primer segundo hasta el último… porque en él os enseñaremos que no se trata de comprar la planta que más nos guste y ponerla en donde nos plazca. Hay que tener en cuenta que una de las bases de la jardinería es adecuar los jardines a las plantas y no las plantas a los jardines. Si no tenemos en cuenta esa premisa tan importante el éxito no nos acompañará y acabaremos por pronunciar la tan conocida frase: no tengo mano para las plantas. ¿Por dónde comenzamos? Por un trasplante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si os iniciáis en el mundo de la jardinería lo hagáis de la forma más fácil: yendo a un vivero y comprando una plantita. ¿Pero es bueno hacer un trasplante justo después de comprar una planta? Depende de muchos factores que explicaremos en el siguiente vídeo. Por ahora y para no complicarnos la vida vamos a comprar una planta que pueda estar situada a pleno sol y la vamos a trasplantar de maceta a maceta. En general… el trasplante no es necesario realizarlo justo después de comprar una planta, a no ser que se den algunos de los siguientes factores. 1.- Que el recipiente en donde está la planta sea demasiado pequeño ¿por qué? Por muchas razones. La más importante para nosotros es que al haber comprado una planta que deberá estar situada a pleno sol la evapotranspiración será muy alta debido a la poca cantidad de sustrato. Por ello tendríamos que estar regando continuamente y como aún no estamos habituados algún día podríamos olvidarnos y la planta de forma literal; se achicharraría. 2.- Que el sustrato sea demasido poroso. El motivo es el mismo que en el punto anterior: una evapotranspiración demasiado alta. A veces en los viveros utilizan este tipo de sustrato porque requiere un mantenimiento menor en tanto en cuanto al control de riegos. Cuando decimos un mantenimiento menor no queremos decir que necesite menor cantidad de agua… sino un control menos menos exhaustivo de los litros utilizados por mesa. 3.- Que asomen demasiadas raíces por los agujeros de drenaje de la maceta. En los casos más leves el crecimiento de la planta se estancará y en los más graves la planta podría incluso morir debido a la compactación extrema del sustrato que difilcutaría su aireación… produciendo asfixia radicular. Dicho esto, vamos a proceder de la siguiente forma: lo primero que hay que hacer antes de comenzar con el trasplante es regar la planta en su maceta original. Lo haremos con una antelación de tres o cuatro horas. Con esto, conseguimos que el sustrato no se desprenda al sacarlo del recipiente y además las raíces se volverán algo más elásticas con lo que evitaremos roturas en demasía. Luego tenemos que buscar una maceta ideal. Ésta sólo debe tener unos centímetros más de diámetro que la anterior. El color y el material de la misma también es importante. Por lo que intentaremos buscar una lo más parecida a la original… solo que algo más grande. Recordad lo siguiente: las macetas blancas mantienen el sustrato más fresco y por lo tanto el agua presente en el mismo tardará más en evaporarse y las negras mantienen el sustrato más caliente por lo que la evaporación será mayor. También hay que tener en cuenta que las macetas de barro, transpiran mucho y secan antes el sustrato aunque también lo mantienen muchísimo más fresco. Ahora que ya tenemos la maceta ideal vamos a poner en el fondo de la misma un poco de marmolina para favorecer un correcto drenaje y a continuación una capa de sustrato para trasplantes de Flower. Para saber la cantidad exacta que debemos poner podemos medir la maceta original con la escala que trae esta pala para trasplantar de marca Joseph Bentley. (música) Ahora podemos presionar un poco las paredes de la maceta original para compactar el sustrato, poner la mano en el borde superior y darle la vuelta con cuidado. O también podemos utilizar una pala introduciéndola por un lateral y haciendo un poco de palanca. (música) Con mucho cuidado a la hora de manipular el cepellón para que no se deshaga lo introducimos en la nueva maceta (música) y ayudándonos de la pala cóncava rellenamos los huecos con más sustrato para plantación y trasplante de Flower hasta llegar a uno o dos centímetros por debajo del borde. Seguidamente regamos hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Con esos cinco pasos habremos completado el trasplante. En el próximo vídeo añadiremos un paso adicional entre el número cuatro y el número cinco. En el mismo quitaremos el sustrato antiguo. Esto es buena idea si está en malas condiciones o es de mala calidad. No olvidéis que tras realizar cualquier trasplante: hay que regar para el sustrato se asiente bien y si se crean nuevos huecos hay que volver a rellenarlos. También es importante poner la planta recien trasplantada en un lugar con buena luminosidad pero sin incidencia directa del sol durante tres o cuatro semanas. Bien… pasemos a hablar sobre los productos y herramientas que hemos utilizado en este vídeo. Si os habéis fijado bien: hemos introducido dos herramientas con el mango de color rosa. Éstas son parte de la línea para señoras o señoritas (^^,) de la marca Joseph Bentley y también pueden ser adquiridas en misherramientasdejardin.com . Si sois mujeres y vuestras parejas son de las que utilizan clavos como martillos… estas herramientas con mango rosa o malva son perfectas para que no os las vuelvan a pedir prestadas. Y si sois los hombres de la casa recordad que también están disponibles en color madera. Por cierto ¿os habéis dado cuenta del cambio que hemos realizado en el plató? En el próximo vídeo daremos más detalles al respecto. Sobre el sustrato de Flower que hemos utilizado sólo os diremos que es de muy alta calidad y que está especialmente formulado para nuevas plantaciones o trasplantes. Debemos hacer especial hincapié en que este sustrato tiene una muy buena textura que asegura una cobertura total del cepellón. Esto lo consiguen con la cantidad exacta de arcilla y arena que han utilizado en su formulación. Recordad que si no utilizamos el sustrato correcto… al secarse este se pueden crear paredes de aire alrededor del cepellón que afectarían negativamente a las raíces. No olvides que este sustrato de Flower ya viene abonado. Así que unos meses olvídate de este tema. Hemos acabado. En el próximo capítlo haremos otro trasplante. Pere este será para recuperar una gerbera que ha sido trasplanta en el lugar menos idóneo para ella. ¿Sobrevivirá? Seguro que sí. Por favor, no os olvidéis de limpiar y acondicionar vuestras herramientas. Ahí veréis cómo. ¡Hasta la próxima!

Como hacer un trasplante 2/2

¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a profundizar un poco más en el mismo tema que tratamos en el vídeo anterior. También haremos un trasplante desde el jardín a una maceta para intentar recuperar una gerbera. Si queréis manteneros al día con nuestro vídeos, os podéis suscribir a nuestro canal en YouTube o seguirnos en Google+ Facebook y Twitter. (música) Tal y como habíamos dicho en el vídeo anterior: se trata de adecuar nuestros jardines a las plantas y no al revés para muestra un botón. Esta es una gerbera que fue plantada sin ningún tipo de criterio en un lugar cualquiera y por lo que nos han contado acabó ahí directamente después de haber salido del vivero. Sin ningún periodo de adaptación. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero es conocer a la planta y como no podemos hablar con ella para preguntarle que le gusta… vamos a ir a botanicayjardines.com en busca de su ficha completa. Una vez allí podemos encontrarla mediante varios procedimientos. Nosotros recomendamos ir a «Reino Plantae» > > «De la A a la Z» en el menú principal y luego hacer click en «científicos» si conocemos el nombre científico en este caso Gerbera jamesonii. (música) Luego seleccionamos la letra principal en este caso «G» > > seguidamente la secundaria que sería una «e» y navegamos hasta encontrar su nombre. (música) hacemos click y ya veremos la ficha. (música) También es posible hacer la búsqueda con nuestro buscador. Pero dependiendo del género podría arrojar muchos resultados y tardaríamos más en encontrar lo que estamos buscando. Bueno… una vez en la ficha vamos a echar un vistazo a los iconos de referencia rápida como podéis ver: esta planta necesita estar en un lugar con pleno sol o bien en semisombra el sustrato debe estar siempre húmedo pero bien drenado y su textura ha de ser arenosa o franca. (música) La gerbera con la que trabajaremos sólo cumple uno de esos tres requisitos. Estar a pleno sol. Los otros dos requerimientos no se cumplen, es más… si sumamos que está a pleno sol, que la textura arcillosa del terreno impide que su sistema radicular se desarrolle correctamente y el poco riego que recibe obtenemos como resultado un desastre asegurado. Pero como siempre decimos: con los productos adecuados y algunas herramientas, es muy posible que podamos revertir el daño y pasar a tener un ejemplar precioso que nos de flores hermosas para nuestros jarrones. Ahora sí: veamos como se hace. Lo primero: necesitaremos un buen sustrato esto es esencial. Como a nosotros nos gusta aprovechar todo el material que tenemos, vamos a utilizar un sustrato para plantación y trasplante de muy alta calidad junto con algo de perlita. Ambos de Flower. La mezcla ideal será de 2/3 de sustrato y 1/3 de perlita. (música) Una vez la tengamos hecha. Vamos a poner en el fondo de la maceta un poco de marmolina para que el drenaje sea bueno. (música) seguido de una capa del sustrato que hemos creado. (música) A continuación con la pala para trasplantar vamos a ir pinchando poco a poco hasta descrubrir en donde acaba el cepellón original de la gerbera. Esto lo sabremos porque estará más blandito que el terreno arcilloso que lo rodea. (música) Una vez localizado el perímetro y con la misma pala vamos a separarlos por completo. (música) Finalmente y utilizando la pala estándar haremos un poco de palanca para sacar el cepellón. (música) Ahora volvamos al plató. (música) Bien… vamos a hacer un lavado de las raíces para deshacernos del viejo sustrato. Tenemos que trabajar con sumo cuidado para no dañarlas más de lo que ya están. (música) Lo haremos, poniendo el cepellón en remojo y masajeándolo hasta que se desprenda la mayor parte. (música) Seguidamente, sin perder tiempo: ponemos la planta en su nuevo recipiente y terminamos de rellenar la maceta con el sustrato ayudándonos de la pala cóncava. (música) Regamos hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje y si el nivel de sustrato baja demasiado volvemos a rellenar hasta 2 cm. por debajo del borde de la maceta (música) Eso es todo. Ahora sólo debemos situarla en un lugar luminoso pero sin exposición directa al sol durante un mes. Tras ese periodo de tiempo la vamos a situar en otro lugar con semisombra durante la mayor parte del día y finalmente transcurrido un mes la pondremos en su posición final a plenos sol. Eso sí: asegurándonos de mantener siempre húmedo el sustrato de la maceta. ¿Ha sido sencillo verdad? Pues como aún nos sobra algo de tiempo… os vamos a dar algunos pequeños consejos adicionales. Lo primero: hemos añadido al sustrato unos 25 gramos de ACTIRREL. Éste es un producto desarrollado por Flower que estimula el crecimiento de las raíces, tanto en grosor como en longitud. Ojo que no son hormonas y a parte de lo obvio también lo hemos incluido en la mezcla del sustrato porque contiene policristales absorvente que ayudarán a la gerbera a estar siempre correctamente hidratada. En los pasos anteriores no se ha visto porque no es estrictamente necesario aunque sí altamente recomendable. Lo segundo: los riegos deben ser copiosos en verano y menos abundantes en invierno. El agua nunca debe estar muy fría porque esto derivará en que en que las hojas amarilleen. También es sumamente importánte no encharcar así que nada de platitos debajo de la maceta llenos de agua. Lo último: el deshojado en esta planta es muy importante. Eliminaremos todas las hojas secas, rojas o amarillas para evitar la pudrición del cuello. Esto además ayudará a que la planta florezca más profusamente. ¡Por cierto! En el vídeo anterior comentamos que realizamos un cambio en plató. Hemos cambiado las ilustraciones que aparecían a la derecha de algunas tomas por este precioso calendario para 2014 del Real Jardín Botánico de Madrid (España). Éste consta de doce hermosas ilustraciones más una sorpresita que no vamos a desvelar y fueron creadas para la emperatriz Josefina Bonaparte por el artista belga conocido como Rafael de las Flores. En próximos vídeos os mostraremos otros meses con sus correspondientes ilustraciones. Si queréis comprarlo en el resumen de este capítulo tenéis el enlace para hacerlo. ¡Ánimo que está muy barato! (música) Es todo… En el próximo capítulo haremos un seguimiento de la orquídea que tratamos hace casi tres meses. Si queréis saber más sobre las herramientas visitad botanicayjardines.com y recordad que si tenéis dudas podéis preguntarlas en nuestro foro. ¡Hasta la próxima!

Como hacer semilleros de papel 1/4

¡Hola! Ahora que ya conocemos las bases para hacer un trasplante vamos a aprender como crear semilleros con diferentes materiales y cuales son sus ventajas e inconvenientes. (música) Antes de continuar y por si el tema anterior aún lo tenéis muy verde… os adelantamos que nuestra lista en YouTube de minicapítulos publicaremos algunos vídeos más con ejemplos de como trasplantar. Lo haremos en unas semanas. Así que estad antentos. Bien… en este capítulo os vamos a enseñar como crear un semillero con papel. Dicho papel lo podemos reciclar o comprar. El tema es que ha de ser un papel de poco gramaje. Para que todos nos entendamos: un papel fino, algo transparente. Si bien podemos utilizar por ejemplo: el papel de nuestras viejas páginas amarillas para hacer semilleros de plantas no comestibles… lo ideal para el caso contrario es utilizar papel no impreso. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy en día la mayoría de las tintas usadas han de ser ecológicas debemos ser cautos con lo que nos llevamos a la boca. Para ser más clara: los papeles impresos para plantas que no estén destinadas al consumo humano por ejemplo plantas de flor y los papeles vírgenes para cualquier tipo de cultivo. Desde una lechuga hasta un rosal. Hacer un semillero con papel es muy fácil. Sólo necesitamos El tubo de cartón de viene en el interior del papel higiénico el mazo de un almirez algo de papel y un buen sustrato para semilleros. Para hacerlos procederemos de la siguiente forma: 1.- Cortamos el papel para que tengas las dimensiones aproximadas de un DIN A4 (música) 2.- Enrollamos el papel en el tubo de cartón de la siguiente forma. (música) 3.- Metemos todo el sobrante de papel en el interior del tubo. (música) 4.- Con el mazo del almirez damos unos golpitos en el interior para compactar la base. (música) 5.- Sacamos el tubo de cartón (música) 6.- Doblamos hacia dentro el borde de la parte superior. (música) 7.- Rellenamos el cilindro que nos ha quedado con sustrato para semilleros Flower y listo. (música) Repetimos: 1.- Cortamos el papel para que tenga las dimensiones aproximadas de un DIN A4 2.- Enrollamos el papel en el tubo de cartón de la siguiente forma. 3.- Metemos todo el sobrante de papel en el interior del tubo. 4.- Con el mazo del almirez damos unos golpitos en el interior para compactar la base. 5.- Sacamos el tubo de cartón 6.- Doblamos hacia dentro el borde de la parte superior. 7.- Rellenamos el cilindro que nos ha quedado con sustrato para semilleros Flower y listo. (música) Ahora sólo tenemos que poner los semilleros en una bandeja con agua cuidar que nunca le falte esta y sembrar lo que queramos. Las ventajas de usar este método para los principiantes son muchas. Por una parte os podéis olvidar de los riegos dado que con mantener la bandeja siempre llena de agua es más que suficiente. Esto es posible gracias a la capilaridad. Veamos un ejemplo de cómo se humedece todo el semillero de forma automática. (música) Otra de las ventajas para los principiantes es que no tendrán que hacer el típico repicado. Bastaría con remover todo el papel y trasplantar. Eliminando de esta forma un factor de estrés en la planta. Los incovenientes son pocos y se pueden depreciar dado que aún estamos aprendiendo y es mejor obtener buenos resultados que economizar. Evidentemente el gasto de agua y el número de litros de sustrato a utilizar será mayor que con otros métodos. Pero tranquilos: que aún así el gasto total no será mayor de un par de euros. Ha sido corto y fácil ¿verdad? No os preocupéis si no hemos dado demasiados detalles sobre la siembra porque en la cuarta parte de esta serie de vídeos… después de hablar de los principales tipos de semilleros apliaremos información al respecto. Recordad que en botanicayjardines.com tenéis un resumen del capítulo y que lo mejor para estar al corriente de todos los vídeos que subamos es suscribirse a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima!

Como hacer semilleros Nespresso 2/4

¿Qué tal? Antes de continuar queremos dar las gracias a todos nuestros suscriptores y a los espectadores en general. En estos pocos meses en YouTube si hemos crecido ha sido gracias a vosotros. Ahora pasemos a hablar sobre como crear unos semilleros algo más coquetos que los anteriores y con materiales reciclados (música) Tal y como vimos en el capítulo previo los semilleros de papel necesitan un mantenimiento muy bajo en tanto en cuanto a riegos y son perfectos para los principiantes… eso sí, son algo feos 🙂 Hoy os vamos a dar una idea para hacer semilleros resultones que podremos situar incluso en los lugares más transitados de nuestro hogar. Éstos se podrán mantener húmedos por capilaridad aunque también será posible hacer los riegos en superficie. Los materiales que necesitaremos son los siguientes: 1.- Un cubo lleno de agua limpia 2.- Otro cubo con agua y lejía 3.- Un cuchillo de carne o navaja 4.- Capsulas originales Nespresso usadas 5.- Sustrato para semilleros de Flower La ventaja de utilizar cápsulas originales de Nespresso es que están fabricadas en aluminio que es un material que soporta muy bien la humedad y además dichas cápsulas están disponibles en varios colores… por lo que podremos hacer diferentes combinaciones. Eso sin contar que el café está buenísimo. Además, dichas cápsulas se pueden reciclar al 100% para darles una nueva vida. El inconveniente es que nos llevará un par de minutos limpiar cada cápsula. Pero bueno… como las podremos reutilizar de forma indefinida, merecerá la pena. Vale… dicho eso: lo primero que tenemos que hacer es quitar el café del interior de la cápsula (música) Para ello sólo tenemos que quitar el papel de aluminio que está en su base ayudándonos del cuchillo (música) Extraer todo el café (música) Enjuagar la cápsula en agua limpia luego dejarla en romojo en el agua con lejía unos 30 minutos y finalmente ponerlas a secar al sol. Tras realizar esos pasos ya estarán listas para ser rellenadas con sustrato para semilleros de Flower y podremos sembrar lo que queramos. (música) Ha sido todo por hoy. En botanicayjardines.com tenéis un resumen escrito del vídeo así como contenido adicional. Os adelantamos que en el próximo capítulo hablaremos sobre la forma más profesional de crear semilleros. ¡Hasta la próxima!

Bandejas plásticas y sustrato para semilleros 3/4

¡Hola! Este es el último capítulo sobre las distintas formas de crear un semillero. Sin duda, esta será la forma preferida por los usuarios medios o avanzados dado que es la que mejor optimizará nuestros recursos. En el próximo capítulo hablaremos sobre la siembra. Así que estad atentos y no os perdáis detalle suscribiéndoos a nuestro canal. (música) Las bandejas de plástico con alveolos perforados son la forma más común de crear semilleros. Con ellos maximizaremos el aprovechamiento del espacio del sustrato y del agua. Además, son reutilizables y resisten muy bien tanto la humedad como el sol. Si bien es cierto, que para los principiantes sigue siendo es mejor opción la de utilizar los recipientes de papel, este será el método por el que todos os decantaréis de cara a un futuro (música) Con las bandejas plásticas para semilleros no tenemos que realizar ningún procedimiento previo. Tan solo es cuestión de rellenarlas con un buen sustrato y mantener la humedad en el mismo. Luego haremos la siembra y esperaremos hasta que la plántula desarrolle sus primera hojas verdaderas para finalmente realizar el repicado. No os preocupéis porque todos estos procedimientos los veremos de forma detallada en el siguiente vídeo (música) Como este capítulo es algo corto aprovecharemos para hablar de algo fundamental a la hora de hacer semilleros: el sustrato. Es fundamental utilizar uno apropiado y al ser posible no reutilizado ¿por qué? Por varios motivos. Uno de los principales para las personas que se están iniciando en este mundo es que los sustratos reutilizados para semilleros pueden contener semillas de siembras anteriores o incluso de las conocidas como malas hierbas. Esto podría dar lugar a confusión a la hora de deshechar las plántulas más débiles y por ejemplo podríamos acabar con un semillero de malas hierbas en vez de un semillero de petunias. (música) Otro de los motivos que deben preocuparnos es que si nuestras prácticas de trabajo no han sido correctas es posible que en el sustrato se desarrollen ciertas enfermedades fúngicas que producen un estancamiento de las plántulas y por consiguiente la pérdida total o parcial del cultivo. (música) Para evitar todo lo comentado en el punto anterior preferentemente siempre vamos a utilizar sustratos para semilleros no reutilizados. Nosotros, recomendamos el sustrato para semilleros de Flower porque está formado por una mezcla ideal de productos que favorecen la germinación y crecimiento de la plántula. Además incorpora litonita que potencia el desarrollo del sistema radicular de la plántula y por consiguiente un crecimiento más vigoroso de la misma. Para que os hagáis una idea la litonica es un silicato natural que permite la absoción de nutrientes y posterior liberación según la necesidades de la planta por si fuera poco este sustrato tiene una textura ideal para el correcto desarrollo de las radículas (música) Ha sido todo. Tal y como os hemos comentado ya varias veces en el próximo capítulo hablaremos más sobre la siembra, así como de algunos factores importantes a la hora de crear semilleros. El resumen escrito del vídeo lo tenéis en botanicayjardines.com y no olvidéis que estamos en la principales redes sociales. ¡Hasta la próxima!

La siembra y las semillas 4/4 

Dado que ya hemos visto como hacer varios tipos de semilleros en capítulos anteriores hoy vamos a hablar algo más en profundida sobre el tema de las siembra, semillas y demás. Si te están gustando nuestros vídeos haz click en «Me gusta» y compártelos con amigos y familiares. ¡Gracias! (música) Bien… por orden de importancia los puntos a tener en cuenta son estos: (música) 1.- El sustrato: no vale cualquiera. Tiene que ser fino y debe permanecer bastante suelto. Por ejemplo: si utilizamos un sustrato muy arcilloso con los riegos tenderá a compactarse y la radícula no se desarrollará correctamente por lo que la plántula tampoco lo hará. En cambio si utilizamos un sustrato demasiado poroso es posible que la semilla no quede recubierta por éste en su totalidad y la tasa de germinación descenderá considerablemente. Lo ideal es utilizar un sustrato desarrollado para tal fin. Como ya sabéis por el capítulo anterior Flower ha creado un sustrato especial para semilleros que da buenos resultados y está muy bien de precio (música) 2.- Las semillas: aunque quizás algunos piensen que este punto debería ser el primero no lo es. Bueno, con las semillas debemos tener tres cosas en cuenta… Lo primero es la tasa de germinación. Este dato lo suelen dar en el envase y es muy importante porque nos va a indicar el número de semillas que debemos poner en cada alveolo. Por ejemplo: una tasa de germinación de 2 sobre 10 quiere decir que como mínimo por cada diez semillas lo normal es que germinen dos. Por lo tanto: siendo conservadores tendríamos que poner diez semillas en cada alveolo y siendo optimistas sólo cinco. Luego, si germinan varias semillas en el mismo alveolo podemos desechar las plántulas más débiles o bien pasarlas a otro semillero que esté libre. Lo segundo es la profundidad de siembra. Dependiendo de los diferentes géneros y especies las semillas han de ser plantadas a mayor o menor distancia de la superficie. Este dato también suele figurar en el envase… pero si no lo encontráis Podéis ponerlas a una profundidad igual a tres veces su tamaño. El tercer y último punto a tener en cuenta es la época en la que hay que realizar la siembra. Esto es un tema relativamente flexible, porque muchas semillas se pueden sembrar fuera de temporada con alta probabilidad de germinación. Eso sí… el porte del ejemplar resultante podría no ser tan bueno y ciertas plagas o enfermedades les podrían atacar con mayor facilidad. También depende de la climatología local si tienemos estaciones muy acusadas lo mejor es plantar en la época recomendada. De lo contrario podríamos arriesgarnos a hacerlo fuera de la misma. (música) 3.- La humedad del sustrato: aunque esté en el punto número tres es sumamente importante que sea alta y constante. Si nos olvidamos un sólo día de esta cuestión podríamos echar a perder el trabajo de semanas. (música) 4.- El repicado: esto no es más que un trasplante. Sólo hay que tener en cuenta que dada la fase de desarrollo hemos de ser muy cuidadosos en la mayoría de casos no podemos proceder de igual forma que un trasplante convencional por ejemplo tirando del tallo para sacar la planta del alveolo porque ocurriría esto. (nos quedamos sin sistema radicular) Lo ideal al hacer el repicado es regar unos minutos antes de proceder al mismo e introducir un objeto con la punta roma por el agujero de drenaje para sacar la planta sin producirle daños. De cualquier forma todo este tema del repicado lo veremos en el próximo vídeo. (música) ¿Qué más? Poca cosa… quizás cuando la gente se inicia en el mundo de la jardinería y comienza a crear sus propios semilleros el peor enemigo es la impaciencia. Es normal ver como principiantes remueven la tierra de los semilleros para ver si se ha producido ya la germinación. Esto no es muy buena idea. De hecho debemos evitarlo a toda costa. Un truco para los impacientes es introducir en un recipiente con agua algunas semillas a la misma vez que se crean los semilleros. De esta forma tendremos una referencia visual de lo que ocurre debajo del sustrato sin la necesidad de removerlo. Otro punto importante es comenzar con semillas agradecidas. Que no necesiten de ningún tipo de procesamiento previo a la siembra. Por ejemplo las semillas de tagetes. Hoy vamos a sembrar semillas de claveles, petunias y lo que nosotros llamamos el elemento sorpresa. ¿Qué es esta locura del elemento sorpresa? Pues no es más que una bolsita llena de distintos tipos de semillas que guardamos la temporada anterior y que no hemos clasificado. Así recibieramos una sorpresita y además aprenderemos a identificar a las plántulas sin referencia previa. Procedamos: con los semilleros de papel y las cápsulas de Nespresso actuaremos de igual forma. Primero los rellenamos con sustrato para semilleros de Flower (música) luego introducimos las semillas ayudándonos de este cuchillo DeWit. (música) presionamos un poco el sustrato. (música) y situamos los semilleros en las bandejas con agua. Con las bandejas el procedimiento es casi igual. Primeros rellenamos los alveolos con el sustrato para semilleros de Flower (música) Ahora, con la ayuda del cuchillo DeWit introducimos las semillas en el sustrato. (música) presionamos un poquito para asegurarnos de que la semilla está completamente en contacto con el sustrato (música) luego regamos con una lluvia muy fina utilizando esta magnífica regadera Haws que podéis adquirir en misherramientasdejardin.com (música) y si queremos, delimitamos las columnas con estos marcadores Joseph Bentley para recordar lo que hemos sembrado (música) Por ahora nos despedimos esperando que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis visitar botanicayjardines.com/preguntas Y para repasar el contenido del vídeo también tenéis un resumen al cual podéis acceder utilizando ese código QR o el enlace que aparece debajo de él. ¡Hasta la próxima!

El repicado 

¡Hola amigos! Hoy hablaremos sobre el repicado en qué momento hay que hacerlo y además veremos el estado del semillero creado en el capítulo previo. Si queréis ver un resumen escrito lo hemos puesto a vuestra disposición en botanicayjardines.com (música) Bueno… Como comentamos en el capítulo anterior el repicado no es más que un trasplante intermedio ¿Por qué intermedio? Porque queremos seguir controlando algunos aspectos ante de proceder a su trasplante final. ¿Qué aspectos son esos? Pues son muchos. En esta fase de desarrollo las plantitas aún son muy frágiles y nos interesa seguir controlando factores como el riego, la humedad ambiental y la temperatura al detalle. De esta forma conseguiremos una mayor productividad. Recordad que por la productividad hemos creado los semilleros y no hemos sembrado las semillas directamente en macetas o jardines. Bien… ¿cuándo hacemos el repicado? Pues sólo cuando sea estrictamente necesario. Recordad que la que fue una plántula ahora es una plantita, pero aún con esas sigue siendo un ser débil y debemos tratarla con delicadeza. El repicado debemos hacerlo cuando se den uno de los siguientes factores: 1.- Cuando los tallos sean demasiado largos y exista la posibilidad de que se doblen. Esto ocurre con algunas especies de forma natural… aunque también puede ocurrir entre otros… porque el alveolo del semillero sea demasiado pequeño, por falta de luz o porque hemos sembrado a una distancia de la superficie demasiado corta. 2.- Cuando la planta tenga de 2 a 4 hojas verdaderas. Recordad que las primeras hojas se llaman cotiledones y estas no se cuentan como tales. Si queréis recordar este tema echad un vistazo a los primeros vídeos del curso de jardinería. 3.- Cuando las raíces se hayan desarrollado demasiado. Esto normalmente no ocurrirá antes de los descrito en el segundo punto pero puede pasar. Ahora echemos un vistazo a nuestra bandeja como podéis ver las plantas del centro son las más desarrolladas y necesitan un repicado de inmediato (por cierto… son claveles) Por otra parte tenemos a la izquierda plántulas de petunias en una fase aún muy temprana y a la derecha unos geranios con fases de desarrollo muy dispares. En este caso tanto las petunias como los geranios se van a quedar un tiempecito más en donde están. Para hacer el repicado de los claveles procederemos de la siguiente forma: 1.- Haremos un riego por capilaridad 30 minutos antes de proceder 2.- Mientras tanto prepararemos las macetas con sustrato para plantación y trasplante de Flower y dejamos un hueco en el medio de cada una de ellas para que podamos introducir sin problemas el cepellón de la planta. En este caso haremos un hueco más hondo de lo normal para cubrir parcialmente el tallo tan largo de la plantita y así evitar futuros problemas con los riegos en forma de lluvia el viento y demás. 3.- Metemos un objeto romo por el agujero de drenaje de los alveolos para sacar el cepellón sin dañar las raíces. (música) 4.- Introducimos el cepellón de la planta en el hueco que hemos dejado en las macetas y lo cubrimos del todo haciendo un poquito de presión en la parte superior. (música) Regamos abundantemente y listo. (música) En el caso de los semilleros de papel sobra con quitar dicho papel y proceder como si de un trasplante normal se tratase. (música) Si hablamos de los semilleros Nespresso tan sólo debemos dejar que el sustrato de su interior se seque ligeramente voltearlo y darle unos toquitos muy suaves para que el cepellón se desprenda. Alternativamente podemos usar este tenedor de marca DeWit para realizar el proceso. (música) ¿Qué os ha parecido? En general ese es el procedimiento que seguiremos para todos los repicados Exceptuando quizás el tema de enterrar parte del tallo. Ahora sólo tenemos que seguir tratando la plantita como si estuviese en el semillero… sólo que los riegos no serán tan abundantes. Con mantener el sustrato ligeramente húmedo será más que suficiente. En su momento y cuando la planta se haya desarrollado por completo podremos proceder a su trasplante tal y como mostramos en vídeos anteriores. Acabamos.. si queréis comprar los productos Flower los podéis encontrar en las mejores tiendas especializadas. Con respecto a las herramientas que utilizamos en Botánica Y Jardines podéis hacerlo en misherramientasdejardin.com ¡Hasta la próxima!

Teoría sobre esquejes

¿Qué tal todo? La 1ª temporada del curso de jardinería se acerca a su final pero antes de despedirnos… os queremos hablar un poco sobre otro método de reproducción en este caso la reproducción por esquejes. (música) En esta primera parte hablaremos algo sobre la teoría, en el próximo capítulo haremos una práctica y en la próxima temporada profundizaremos más en el tema. Así que estad antentos. ¿Qué es esquejar? Pues es un método de reproducción asexual con el que conseguimos una planta exacta a la inicial. El proceso de esquejar es muy simple Pero para llevarlo a cabo con éxito debemos ser pacientes y muy constantes. Recordad que a los esquejes también se les suele llamar estacas y a su vez se puede escuchar estaquillado como el proceso de esquejar. (música) ¿Y qué es un esqueje o estaca? Pues no es más que una parte de la planta de la cual queremos una copia exacta. Las partes a utilizar para los esquejes pueden ser varias: hojas, brotes, tallos tiernos semileñosos o leñosos e incluso la raíz. Tened en cuenta que la parte utilizar dependerá de la planta madre. (música) ¿Es difícil la reproducción utilizando este método? No, no es difícil lo que es el proceso en si no es nada complicado… pues sólo tenemos que cortar la parte idónea de la planta a reproducir y darle unas condiciones óptimas para que produzca las nuevas raíces. Estas condiciones sí son algo más complicadas de conseguir. Pero no es nada imposible con los conocimientos necesarios y trabajando de la forma correcta. De hecho, el mayor problema que tendremos al esquejar es la pudrición y sin bien no nos podremos librar de ella en un 100% sí que podemos bajarla a un porcentaje muy marginal. Tened en cuenta que no se pueden sacar esquejes de todas las plantas… y que algunas son algo más remolonas a la hora de sacar raíces dentro del grupo de las que sí se pueden. Por ejemplo: ¿os acordáis de la violeta africana que aparecía en los vídeos en los que hablábamos sobre las herramientas? Pues esa planta Entra dentro del grupo de las facilonas. De hecho de una sola planta hemos sacado casi treinta. (música) Sobre las técnicas os podemos contar que hay varias. A nosotros nos da muy buen resultado introducir los esquejes en una cámara (dígase un mini-invernadero) con una ventilación justa y una temperatura controlada. De esta forma podemos saturar el aire hasta obtener una gran humedad y así evitamos que el esqueje se deshidrate. Dándonos un chance más alto de arraigo. Claro está que también utilizamos hormonas. En el próximo capítulo veremos las que comercializa Flower y que están formuladas a base de ácido idolbutírico que es una auxina con poca movilidad y muy estable. La mejor para estos casos. De cualquier forma, esto es un tema muy extenso y lo trataremos mejor en la próxima temporada (música) Bueno… eso es todo por hoy nos veremos de nuevo dentro de quince días. Recuerda que al compartir nuestro contenido nos ayudas a crecer ¡Hasta la próxima!

Cómo hacer esquejes 

¡Hola! Después de haber visto algo de teoría sobre los esquejes… ¿qué os parece si hacemos unas pequeñas prácticas? No olvidéis suscribiros a nuestro canal para manteneros al día y seguidnos en nuestras redes sociales para interactuar con nosotros. (música) ¿De dónde vamos a sacar los esquejes? Pues de un solano azul (Lycianthes rantonnei) ¿Por qué? Porque es un maravilloso arbusto que en lugares con estaciones no acentuadas… florecerá profusamente durante todo el año, necesita muy pocos cuidados y con una buena técnica la tasa de éxito al esquejar será muy alta. A parte de todo eso: no es nada exigente en tanto en cuanto al suelo y lo podemos situar en nuestro jardín o en macetones ¿genial verdad? Bueno… antes de pasar a la acción comentemos los materiales que necesitaremos. 1.- Alveolos o vasitos de turba. Normalmente no los recomendamos porque tardan mucho en degradarse y suelen crear paredes de aire entre el sustrato que los rodea al hacer el trasplante. Mirad como ha quedado este después de dos años bajo tierra. Hoy los vamos a usar porque a las raíces del solano azul no le suponen mayor problema y porque vamos a utilizar vermiculita y necesitamos algún tipo de recipiente 2.- Vermiculita de Flower. Este es un material estupendo para crear esquejes y es capaz de absorver y mantener la humedad muy bien. Además es un buen aislante térmico y tienes unas propiedades excelentes para captar nutrientes y liberarlos de forma lenta y constante. 3.- Unas tijeras de corte fino. También llamadas de presición. Utilizaremos éstas en vez de las de poda para dañar lo menos posible el xilema. Recordad desinfectarlas antes de proceder a cortar. 4.- Hormonas de enraizamiento. Éstas ayudarán a los esquejes a que produzcan raíces. En las pruebas que hemos hecho con hormonas 15 de cada 20 estacas progresaron adecuadamente. Sin embargo en las pruebas sin hormonas la tasa bajó considerablemente. A razón de 9 de cada 20. Adicionalmente las estacadas tratadas con hormonas estuvieron listas cerca de un mes antes que las no tratadas. Lo primero de todo es preparar la solución de hormonas. Nosotros vamos a utilizar el método de inmersión prolongada y para ello mezclaremos 50 ml. (o cc.) de agua destilada (uno 2 cm. en un vasito de plástico) por 1 ml. o cc. de hormonas (más o menos una cucharilla de café). Nótese que para facilitar la dosificación no hemos utilizado las cantidades exactas especificadas por Flower. Otra cosa importante es que NUNCA debemos utilizar agua calcárea para hacer la mezcla. Bien.. ahora demos un pequeño paseo hasta donde se encuentra nuestro solano azul. (música) Lo primero es echar un vistazo al arbusto para localizar la mejores ramitas. Las que necesitamos para este caso son semileñosas (ni muy duras ni muy blandas). También deben tener hojas bien desarrolladas y sanas. Cuando tengamos localizadas las que vamos a utilizar debemos cortarlas e inmediatamente introducirlas en el recipiente en el que hemos diluido las hormonas por un periodo de 24 horas. (música) Regresemos al plató. (música) Antes de dejar a las hormonas actuar el tiempo necesario queremos hablaros de la tijera que hemos utilizado hoy. Esta en concreto pertecenece a la línea para señoras y señoritas de la marca Joseph Bentley distribuidas en España por misherramientasdejardin.com Son especialmente útiles para mujeres ya que su tamaño es algo inferior a la media. Nosotro las usamos desde hace un tiempo y la verdad es que son muy cómodas y de una calidad superior. Pues nada… En 24 horas regresamos para continuar (música) Ya estamos aquí de nuevo. Ahora sólo tenemos que hacer lo siguiente: 1.- Remojar una a una las estacas en agua destilada. (música) 2.- Rellenar los alveolos de turba compactada con vermiculita de Flower y regarlos. (música) 3.- Introducir las estacas o esquejes en los alveolos. (música) 4.- Situar todo el conjunto en nuestro invernadero y ponerlo en semisombra. En su defecto si no tenemos invernadero podemos recrubrirlos con una bolsa transparente en la que habremos practicado algunas agujeros. Recordad que es sumamente importante mantener el ambiente húmedo pero bien aireado. Para finalizar este capítulo vamos a ver algunos ejemplares que tras un mes ya han enraizado y están listos para el trasplante. Estos por ejemplo fueron tratados con hormonas Flower y como podéis ver ya tienen muchas raíces. Sin embargo estos otros no fueron tratados con hormonas y apenas tienen. Recordad que antes de ponerlos en su posición final debemos trasplantarlos a un sustrato para plantación y trasplante, dado que la vermiculita es un material inerte. El resultado final sería este y ahí os mostramos como hacerlo. (música) Pues nada más amigos… eso ha sido todo por hoy aunque lo cierto es que también por esta temporada. Pero no os preocupéis volveremos en unos meses con una nueva entrega del curso de jardinería. Si habéis visto todos nuestros vídeos y habéis prestado antención: ya se puede decir que sois jardineros aficionados y por lo tanto en la próxima entrega del curso de jardinería subiremos un poquito el nivel. Mientras tanto y de forma puntual publicaremos minivídeos muy interesantes. Por favor (^^,) compartid este canal con vuestros amigos y familiares para así poder seguir creciendo. Hasta dentro de unos meses y muchas gracias :*